Pour les voyageurs qui souhaitent découvrir un Vietnam hors des sentiers battus, le Palais du Roi Mèo, aussi appelé Dinh thự họ Vương, est une étape fascinante. Caché dans la vallée de Sà Phìn, au cœur du plateau karstique de Đồng Văn, ce palais centenaire raconte à la fois l’histoire d’une puissante famille Hmong, les … Lire la suite

Il y a des endroits au Vietnam qui ne se racontent pas vraiment — ils se traversent lentement, à pied, avec la poussière des chemins sur les chaussures. Mai Chau et Van Ho font partie de ceux-là. Nichée dans le Nord-Ouest, à quelques heures de Hanoï, cette vallée verdoyante offre l’un des visages les plus authentiques du Vietnam rural, loin des foules qui envahissent Sapa ou Ha Long. Voici le récit d’une immersion de trois jours, entre rencontres humaines, gastronomie de montagne et nuits chez l’habitant.

Il y a des noms qui ne disent rien sur une carte routière, et qui deviennent pourtant inoubliables une fois qu’on les a vécus. Du Gia fait partie de ceux-là. Perdu dans les replis calcaires du district de Yên Minh, ce petit village de la province de Ha Giang n’a jamais cherché à séduire les foules. Il se mérite, au bout d’une piste sinueuse, entre rizières suspendues et maisons sur pilotis, loin du tumulte des circuits classiques. Pour qui rêve d’un Vietnam encore intact, Du Gia est une promesse tenue.

Il y a des endroits qui n’attendaient qu’une histoire pour révéler toute leur âme. La maison de Pao, nichée dans la vallée de Sung La à Ha Giang, est de ceux-là. Une bâtisse en terre battue, un toit de tuiles patiné par les décennies, une clôture de pierres sèches qui semble avoir toujours été là… et pourtant, ce n’est qu’après la sortie d’un film que le monde entier a commencé à s’y intéresser. Si vous préparez votre boucle dans l’extrême nord du Vietnam, laissez-moi vous emmener, pas à pas, jusqu’à ce petit coin de karst où les pierres, dit-on, fleurissent.

Il y a des routes qu’on traverse, et il y a des routes qu’on vit. Le Ha Giang Loop appartient clairement à la seconde catégorie. Perché tout au nord du Vietnam, à la frontière chinoise, ce tracé serpente entre falaises calcaires, cols vertigineux et hameaux H’mong accrochés à flanc de montagne. Beaucoup de voyageurs internationaux se posent la même question avant de réserver leur billet : peut-on vraiment enfourcher une moto ici quand on n’est pas vietnamien ? La réponse tient en un mot — oui — mais elle mérite d’être expliquée en détail, car une bonne préparation fait toute la différence entre un souvenir inoubliable et une mésaventure administrative.

Il y a des endroits au Vietnam que l’on découvre par hasard, en tournant sur une petite route qui ne figure sur aucune carte touristique. La montagne de l’Œil des Anges, ou Nui Thung, fait partie de ceux-là. Nichée à seulement 30 km de la ville de Cao Bang, cette curiosité géologique reste méconnue des voyageurs, éclipsée par la notoriété de Sapa ou de la boucle de Ha Giang. Et pourtant, ce trou circulaire spectaculaire creusé au sommet d’un pic karstique, entouré du vallée mystérieuse de Tuyet Tinh Coc, mérite amplement le détour.

Il y a des lieux qui se visitent, et d’autres qui se ressentent. Lim Thai appartient clairement à la seconde catégorie. Niché non loin de la vallée de Tu Le, ce petit village de l’ethnie Thaï offre une facette de Mu Cang Chai que les foules de photographes ignorent trop souvent, obnubilées par les terrasses dorées de Mam Xoi ou de La Pan Tan. Ici, pas de sommet à gravir pour la photo parfaite : on vient pour ralentir, observer une vie quotidienne qui n’a presque pas changé, et dormir sous un toit de chaume au son des grillons plutôt que dans un hôtel climatisé.

Il y a des noms qui suffisent à faire rêver un voyageur bien avant même d’avoir posé le pied au Vietnam. Ha Giang en fait partie. Cette province tout au nord du pays, coincée entre des pics calcaires vertigineux et la frontière chinoise, est devenue en quelques années la destination culte des amateurs de grands espaces et de road trip à moto. Mais avant de savourer les lacets de la fameuse boucle de Ha Giang, encore faut-il réussir à quitter Hanoï pour s’y rendre. Voici, sans détour, tout ce qu’il faut savoir pour organiser ce trajet.

Tout le monde vous parlera de la Boucle de Ha Giang, de ses lacets vertigineux et du col de Ma Pi Leng. Presque personne ne vous parlera de Khau Vai. Et c’est précisément ce silence qui rend cette commune reculée du sud-est du plateau karstique de Dong Van si précieuse : ici, la rivière Nho Que coule sans une seule photo Instagram pour la troubler, les villages vivent au rythme des saisons plutôt qu’à celui des groupes de touristes, et un simple radeau de bambou vous fait passer d’une province à l’autre comme si le temps s’était arrêté quelque part entre deux montagnes.

Il y a des endroits au Vietnam qui se méritent après des heures de piste, et d’autres qui vous accueillent presque tout de suite, comme une porte entrouverte sur la vraie vie des hautes terres. Ban Don, niché au cœur de la réserve naturelle de Pu Luong, appartient à la seconde catégorie. Ni trop isolé, ni trop aménagé, ce village thaï blanc est devenu le point de départ préféré de ceux qui veulent découvrir le nord du Vietnam autrement qu’en simple spectateur.